Küste und Lagunen

Die beninische Küste erstreckt sich über 125 Kilometer zwischen dem Grenzposten Hilakondji im Westen und Kraké in Richtung Nigeria im Osten. Dieses schmale Küstenband, nie breiter als wenige Kilometer, wird von einem Lagunenstreifen begleitet: Nokoué, Ouémé, Aheme, Mono. Es ist eine Geografie von Wasser und Sand, wo Straßen Kokospalmenplantagen säumen, wo Pirogen oft das Auto ersetzen, und wo Fischerdörfer sich zwischen Cotonou und der togaischen Grenze aneinanderreihen.

Cotonou, Wirtschaftshauptstadt auf dem Sandstreifen zwischen Ozean und dem Nokoué-See, konzentriert 700.000 Einwohner und den einzigen internationalen Flughafen des Landes. Der Markt Dantokpa auf 20 Hektar am Ufer der Lagune bleibt der größte Westafrikas: Hier finden sich der geräucherte Fisch aus dem Nokoué, die von Lomé importierten Wax-Stoffe, Vodou-Fetische und Ersatzteile für Zem (die gelben Motorrad-Taxis, die das Stadtbild prägen). 30 Minuten mit motorisierter Piroge vom Anlegeplatz in Abomey-Calavi entfernt reihen sich die Pfahlbauten von Ganvié über 3 Meter tiefem Wasser aneinander. Das Dorf wurde im 17. Jahrhundert von den Tofinu gegründet, die vor Sklavenjagden des Dahomey-Reiches flohen, das aus rituellen Gründen nicht auf dem Wasser kämpfen konnte. Seine 30.000 Einwohner leben noch heute vom Fischfang mit Acadjas, diesen aus versenk­ten Ästen errichteten Fischparks.

Ouidah, 42 Kilometer westlich von Cotonou, war zwischen 1670 und 1860 einer der Hauptsklavenhäfen des Golfs von Guinea. Mehr als eine Million Afrikaner wurden von hier in die Amerikas verschifft. Die Sklavenroute führt 4 Kilometer vom ehemaligen Auktionsplatz zur Tür der Rückkehr, einem 1995 am Strand errichteten Betonmonument. Unterwegs passiert man den Baum des Vergessens, den Baum der Rückkehr und das Zoumai-Denkmal. Das portugiesische Fort, umgewandelt in das Museum für Geschichte, bewahrt Karten, Fesseln und Handelsregister der Sklaverei. Ouidah ist auch die spirituelle Hauptstadt des beninischen Vodou: Der Pythontempel gegenüber der katholischen Basilika beherbergt etwa 50 Königspythons, die die Gläubigen besuchen kommen. Am 10. Januar versammelt das nationale Vodou-Fest Würdenträger aus dem ganzen Land und afrobrasilianische Nachkommen aus Bahia am Strand.

Weiter westlich erstreckt sich Grand-Popo zwischen der Mündung des Mono-Flusses und dem Ozean. Der 12 Kilometer lange Strand ist von Kokospalmen gesäumt und bleibt außer an den Wochenenden der Cotonou-Besucher ruhig. Dies ist der Ausgangspunkt für Ausflüge auf dem Mono bis zur Mündung der Bouche du Roy, einem Ramsar-Gebiet, wo Mangroven Reiher, Seekühe und Meeresschildkröten in der Paarungszeit beherbergen. Das benachbarte Dorf Avlékété und der Markt von Comé, 20 Kilometer landeinwärts, ergänzen die Erkundung. Zwischen Ouidah und Grand-Popo durchquert die Küstenstraße Possotomé am Ufer des Ahémé-Sees, bekannt für sein Mineralwasser und seine traditionellen Salzsalinen.

Die Küchenkombination dreht sich um Fisch: gegrillte Tilapia aus Aheme, Krabbe in Okraschaum, Akpan (fermentierte Maispaste) serviert mit grünem Pfeffer. Wagasi, frittierter Fulani-Käse, und zerstoßenes Jamswurzel kommen aus dem Norden. Das lokale Getränk ist Sodabi, destillierter Palmwein, und Tchoukoutou, Hirsebier. Kulturell ist die Küste das Territorium der Fon-, Goun-, Mina- und Xwla-Völker, deren Sprachen und Rhythmen sich auf Märkten und in Vodou-Zeremonien vermischen. Hier mehr als anderswo im Bénin versteht der Reisende, warum das Land als Wiege dieser Religion gilt, die Haiti, Kuba und Brasilien bevölkert hat.

Zu entdecken

Pfahldorf Ganvié. Pirogenfahrt von Abomey-Calavi in der Frühe, wenn die Tofinu-Fischer die Acadjas hochnehmen und der schwimmende Markt sich zwischen den Pfahlbauten des Nokoué-Sees installiert.

Sklavenroute in Ouidah. 4 Kilometer Fußweg vom Auktionsplatz zur Tür der Rückkehr, vorbei am Baum des Vergessens und dem Zoumai-Denkmal, mit einem deutschsprachigen Führer, der jede Station im Dreieckhandel neu einordnet.

Vodou-Fest, 10. Januar. Am Strand von Ouidah Prozessionen der Würdenträger, Ausgänge aus den Koventen, Egungun- und Zangbeto-Tänze in Gegenwart der afrobrasilianischen Gemeinschaften aus Bahia und Kuba.

Mündung der Bouche du Roy. Pirogenausflug von Grand-Popo durch die Mangroven des Mono, 9.700 Hektar großes Ramsar-Gebiet, Beobachtung von Reihern und zwischen November und März Paarung der Olivenmeerschildkröten.

Dantokpa-Markt in Cotonou. 20 Hektar am Lagunenrand, der größte Markt Westafrikas, mit seiner Vodou-Fetisch-Abteilung, wo man Affenschädel, Federn und rituelle Pulver findet.

Beste Reisezeit

Die Küste hat ein tropisches Klima mit zwei Regenzeiten. Die große Trockenzeit von Mitte November bis Mitte März bleibt die angenehmste Periode: Temperaturen zwischen 25 und 31 °C, Himmel oft durch den im Dezember-Januar vom Sahel herabkommenden Harmattan verschleiert, Luftfeuchtigkeit auf 60 % gefallen. Dies ist auch die Zeit des Vodou-Fests (10. Januar) und der Meeresschildkröten-Paarung. Die große Regenzeit von April bis Mitte Juli bringt 300 bis 400 mm im Juni auf Cotonou, mit Nachmittagsgewittern, die bestimmte Nebenstraßen unpassierbar machen. Die kleine Trockenzeit August-September ist annehmbar, aber schwül (Luftfeuchtigkeit 85 %), gefolgt von einer kleinen Regenzeit im Oktober.

Praktisch empfehlen wir Dezember bis Februar, um trockenes Klima, erfrischende Passate und rituellen Kalender zu verbinden. März bleibt machbar, aber die Luftfeuchtigkeit steigt schnell an. Vermeiden Sie Juni, wenn Regenschauer Ganvié isolieren und Ausflüge auf dem Mono einschränken können.

Praktische Tipps

Rechnen Sie mit 3 bis 4 Tagen, um die Küste gut zu erkunden: einen Tag für Cotonou und Ganvié, einen vollen Tag in Ouidah (Museum, Sklavenroute, Pythontempel, heiliger Wald von Kpassè), ein bis zwei Nächte in Grand-Popo für die Mangroven des Mono und Ruhe am Meer. Die Ankunft erfolgt über den Flughafen Cardinal Bernardin Gantin in Cotonou, 5 Kilometer vom Zentrum entfernt. Die Entfernungen sind kurz: Cotonou-Ouidah 42 km in 1h, Ouidah-Grand-Popo 60 km in 1h15 auf der asphaltierten Küstenstraße.

Die Küste verbindet sich natürlich mit dem Abomey-Plateau (2h Fahrt von Cotonou) zum Verlängern der Geschichte der Dahomey-Königreiche, dann mit den Collines und dem Zentrum, um nach Atakora und Pendjari auf einer 12- bis 15-tägigen Süd-Nord-Rundreise zu fahren. Der Hotelkomfort ist angemessen in Cotonou und Grand-Popo, einfacher in Ouidah. Die Region passt zu Reisenden, die sich für Geschichte interessieren, zu Fragen des Gedächtnisses, und zu denen, die Vodou als lebende Praxis verstehen wollen statt als Kuriosität. Familien mit Kindern: Pirogenfahrten in Ganvié und der Strand von Grand-Popo funktionieren ab 6-7 Jahren gut.